Поездка в Перу, 2011
|
Введение |
|
После Килиманджаро (5785м) в Африке и Казбека (5033м) нам с Ленкой хотелось забраться куда-нибудь повыше. Хан-Тенгри (7439м) на Памире вроде еще рановато. На пик Ленина (7127) надо пилить 3 недели по однообразному треку. Остановились на Перу, на большой высоте много достопримечательностей, осматривая которые можно акклиматизироваться, не тратя на это отдельное время. Кроме побережья, на котором находится Лима, Перу очень высокогорное, что делает его раем для альпинизма. Мы намеревались забраться на самый высокий пик в Перу - Уаскаран (6768м), но по ходу дела изменили планы и удовлетворились Писко (5760), а в освободившиеся дни поехали на Амазонку, которая начинается в Перуанских Андах. Поездка состояла из 3 частей, начинающихся и заканчивающихся в Лиме:
Всего, учитывая пересадку в Мадриде и Сантьяго де Чили, у нас было 9 перелетов и два междугородних автобуса. 3-х недельная поездка была очень насыщенная, хватило бы на 3 отдельных отпуска. |
Часть 1. Лима, Ларес трек.
|
|
Вид на Анды из самолета Лима, оказалась серым (зима), городком с 2-3 этажными домами, окруженной холмами с фавелами - жестяными вагончиками бедноты, загазованная и грязная. В центре попадаются красивые здания испанского периода.
Колониальное здание в Лиме Переночевав в Лиме, мы сели в самолет в Куско, древнюю столицу инков.
Куско Как и предсказывала Дина, мы прилетели, а одна из наших сумок нет. К счастью не прилетела именно та сумка, которая была предназначена на вторую часть поездки, так что это нам не помешало. Сумку потом нашли и привезли, но как мы быстро узнали, это была только первая потеря. Поехали смотреть на Инковские развалины вокруг города. Самый впечатляющий - Сексивуман, из огромных ассиметричных блоков весом до 200-т тон идеально подогнанных друг к другу. Как их инки, которые не умели пользоваться колесом преволокли неясно.
Сексивуман Дальше мы поехали в Калку, что бы из нее попасть на Ларес, откуда мы собирались начать трек по одной из троп Инков ведущих в цитадель Мачу-Пикчу. Там наш водитель с удивлением узнал, что дорога на Ларес уже несколько месяцев как закрыта, на переучет ухабов навсегда. Мы долго искали, кому дать взятку, в результате главный инженер ремонтных работ над нами сжалился и разрешил проехать. Ехали мы метров 500 по страшным ухабам, как вдруг из-за поворота на встречу выскочил обдолбаный парень на раздолбленном мопеде, и от неожиданности не справившись с управлением, стал равнять ухабы физиономией без каски. Выплюнув последние два зуба, он узнал, что наш водитель едет на чужой машине и не очень хочет обращаться в полицию. При этой новости парень расцвел и сказал, что с ним легко договориться. Мы на испанском понимали плохо, но быстро выяснилось, что это включало медпункт для расцарапанной физиономии, дантиста на всю челюсть, ремонт мопеда и обед. Он долго показывал какую-то драную резинку на мопеде и, стуча пяткой в грудь, кричал на испанском, что-то про маму. То ли про нашу, то ли про свою, что она ей пользовалась, когда его делала, то ли что это была винтажная праматерь всех резинок и ему нужна только такая же или мопед не поедет - все, идем в полицию. В полицию наш водила идти ну никак не желал, поэтому споры длились несколько часов, и мы с медленно понимали, что наши шансы попасть до вечера на Ларес-пас и успеть за три дня дойти до точки назначения с каждой минутой улетучиваются. Когда наконец хозяин мопеда был умаслен, начало темнеть и водитель сказал, что дорога ночью будет открыта, но ехать ему сейчас не в радость, а то будет поздно, а его дома мама ждет. Мы вначале огорчились, стали обсуждать между собой туристическую полицию, и сказали, что наши мамы тоже очень огорчатся, так как и они нас дома ждут. Апелляция к матери неожиданно возымела действие (может мы не правильно ее склоняли на ломаном испанском?) и мы поехали.
Дети в Кальке
Индианка продает на рынке сыр.
Разноцветный маис
Фрукты на рынке Ехали в колоне машин, очень медленно, над каким-то высоченным обрывом. По дороге мы от страха заснули, А проснулись уже за перевалом в Ларесе. Непутевый водитель с нами попрощался и послал в баню, куда мы радостно поспешили, так как собирались поставить палатку около термальных источников, которые оказались шикарными и очень уместными при температуре воздуха, чуть больше нуля.
Термальные источники (баньос) в Ларесе Мы поужинали Сыром и овощами, купленными в Калке на рынке.
Сыр Оставшуюся еду мы сложили в пакет, положили около входа в палатку и пошли спать. Местные индейцы очень добрые и заботливые. Они знали, что от авокадо и бананов толстеют, а нам далеко идти, поэтому на утро мы нашли лишь шкурки от банана, а судьба авокадо наверно уже никогда не проясниться. Порадовавшись незначительности потери мы вышли на трек. По тропе шли индейцы, одетые в красную одежду. На женщинах и девочках были красные шляпки, симпатичные, но не очень функциональные. Дети шли из или в школу. Многие не учатся, так как родители привыкли, что дети работают. Видели 6-ти летнего мальчика пасущего овец. В другом месте мальчишки по старше носили дрова. Дома индейцев - из необожженных кирпичей, крыши из соломы. Электричество и дороги проходимые для машин подведены далеко не во все деревни.
Подготовка необожженных кирпичей для строительства дома Многие индейцы говорят только на кечуа, так как государственному испанскому обучают в школе.
Индейцы в Вакавасе
Еще Индейцы в Вакавасе Карта, которую мы купили, оказалась неточной, и мы несколько раз ошибались, навстречу все время попадались индейцы, которые нам помогали найти правильное направление. В первый день мы поднялись метров 600, почти до 4-х тысяч. Высота чувствовалась, у меня от нее разболелась голова. Спустились облака, начинался туман, мы решили разбить лагерь, хотя еще не дошли до перевала, после которого планировали заночевать. Первый день был самым тяжелым, мы шли вверх с рюкзаками, палаткой, едой и запасом воды на двое суток. В горах воды много, но часть отравлена экскрементами животных, а йодистые таблетки, которые ее очищают, придают ей мерзкий привкус. Наученные опытом все вещи убрали в палатку. После ужина Ленка спустилась к ручью, помыла посуду и оставила ее около палатки. Наутро мы узнали, что проходящие мимо индейцы опять о нас позаботились и спасли миску с ложкой. Суп до конца похода отменялся. Мы подошли к самой высокой точке этого маршрута - перевалу Ларес, на высоте 4450м, перешли через него и пошли вниз. Шли не быстро, высота чувствовалась.
Перевал Ларес
Перевал Ларес План был быть днем в Патаканче, а оттуда пройти 15км по дороге до Ольянтайтамбо, где был поезд на который были заказаны билеты. Но в Патаканчу мы пришли только к вечеру и индеец лавочник стал объяснять, что автобус ходит раз в день по утрам, а машину до Ольянтайтамбо мы сегодня не найдем, но зато он нас будет рад устроить на ночь у себя в хостеле. Только после наших настойчивых вопросов о том как бы договориться про машину, его сын сел на мопед и сгонял в соседнюю деревню за "автобусом", который оказался обычным миниваном и ветерком за 100 шекелей и 40 минут привез нас в Ольянтайтамбо.
|
Часть 2. Мачу-Пикчу и Историко-географическая справка о Перу.
|
|
Мачу-Пикчу Мачу Пикчу, последнюю цитадель инков, в которой жили 15 тысяч человек "открыл" в 1911 году путешественник Бингхам. Тогда путь туда от Ольянтайтамбо занимал 4 дня продирания через джунгли вверх в горы. Через 10 лет, оно стало крупнейшим туристическим объектом и по ущелью под ним проложили железную дорогу, а вверх серпантинную дорогу для автобусов, которые отходят от железнодорожной станции Агуас Кальентес каждые 5 минут, и привозят в Мачу Пикчу 750 туристов в день. Количество, строго регулируется числом билетов продающихся заранее. Альтернативный путь, так называемая "тропа инков", идет сверху, стоит 500$ на нос, занимает 5 дней и включает обязательную колону из портеров и мулов. Хотя вход на него ограничен 200-м туристам, идти среди которых вместе со стадом мулов и портеров мы не хотели.
Вид на Мачу-Пикчу с Хуйнапикчу Над Мачу-Пикчу нависает гора по имени Хуйнапикчу (Huaynapiccu), на которую мы с удовольствием залезли по длинной лестнице времен инков, высотой в три раза превышающей собор Святого Петра в Ватикане. Сверху открылся отличный вид на город инков.
Ленка лезет на Хуйнапикчу Основной контингент туристов На Мачу Пикчу - богатые люди пенсионного возраста. Каждые 500 ступенек, возраст окружающих падал лет на 10. Так что наверху возраст зашкаливал за детсадовский, исключая нескольких американцев, клявшихся, в ответ на наши недоуменные взгляды, что ни разу не заходили в МакДональдс даже в туалет.
На Хуйнапикчу Тут произошла очередная потеря, стоившая нам в клочья обгоревших морд и рук - с самого верха, без объявления войны, прямо у меня из рук, улетел крем от загара. Пообедали мы в Агуас Кальентес, национальным индейским блюдом - печеной морской свинкой с нежнейшим мясом и маленькими лапками. Индейцы держат их в хижинах как домашних животных и суют в печь, если в дом приходят неожиданные гости.
Печеная Морская Свинка (Cuy) Уехали обратно в Куско мы на поезде, в свое время построенному по модели Ориент экспресса. Поезд едет по узкоколейке, проложенной по красивейшему ущелью. Вагоны со стеклянной крышей, стюарды подают еду и напитки как самолете. К громкому восторгу туристок, по дороге, стюарды катившие тележку с вязанными вещами из альпаки, для раскрутки продаж устроили показ мод, дефилируя под музыку, вдоль вагона в вязаных пальто и свитерах.
Поезд а ла Ориент Экспресс На четвертый день, приехав в Куско мы перепаковали вещи для похода в горы и улетели в Лиму. Но не раньше чем оставили на регистрации в аэропорту последнюю потерю - бутылку с коньяком, который по неясной причине заставили вынуть из багажа. Историко-географическая справка Инка, на кечуа - Царь, как в и древнем Египте считался божеством. Инки поклонялись солнцу, луне и другим силам природы. Брат или дядя Инки назначался первосвященником. Империя инков на пике могущества простиралась от Эквадора и Боливии на севере до Чили на юге, в ней жило 16 миллионов человек. Все подчиненные племена переходили на кечуа, несколько диалектов которого является до сих пор родным языком большинства сельских индейцев. Испанские конкистадоры во главе 1533 году победили и убили Инку Манка II отрядом в 200 человек благодаря лошадям и огнестрельному оружию. После этого инки перенесли столицу в в древнюю секретную цитадель (Вилькабамба) или как ее теперь знают - Мачу-Пикчу на плато высотой более 3-х тысяч метров и окруженную кольцом гор в 5- тысяч, с перевалом на 4-х. От туда инки управляли своей последней подконтрольной провинцией. Испанцы долго не могли взять эту цитадель, в которой продержались еще четыре короля Инки. Империя инков была просвещенной тиранией. Все работали на Инку, который заботился что бы у всех были дома, еда и одежда и лекарства. Денег не использовали, личного имущества было мало, дверей в домах не было, в отсутсвии хозяина дверной проем закрывался символической доской. Испанцы нещадно эксплуатировали индейцев привыкших подчиняться центральной власти, не заботясь о достоянии индейцев. Письменности в отличии от Мая и Ацтеков у Инков не было, легенда говорит, что ее запретили из за суеверий. Использовали десятичную систему счета узелками на цветных нитках, чтобы передавать информацию о количестве собранного урожая или захваченных богатств. Колеса тоже не придумали. Зато ковали оружие из бронзы, отливали сплавы бронзы с жестью для украшений. Открыли хинин против лихорадки. Экспортировали в Европу шоколад и сифилис. Имели очень развитое террасовое сельское хозяйство с орошением, вывели более 200-т видов картошки, разные виды маиса (кукурузы), варили пиво. Занимались животноводством, вывели домашних собак, одомашнили два из четырех видов камелидов (американский про-верблюд), среди них ламу как вьючное животное, альпаку для шерсти. Охотились на дикую викунию ради совсем тонкой шерсти, использовавшейся знатью. Изготовляли очень тонкую керамику, сравнимую с древнегреческой. Делали украшения из золота и серебра. Пряли очень сложные и красивые ткани. До сих пор индейские женщины прядут непрерывно дома и даже идя по дороге или пася овец. Перу пробыло испанской колонией около 300-т лет. Потом цены на серебро и с ними ценность Перу для испанцев сильно упали. И благодаря Симону Боливару Перу в 1821 году получило независимость вместе с другими американскими колониями испанцев. После этого в Перу было крепостное дворянство, которое раз в 5 лет выбирало президента. В 1960-х годах социалисты устроили страшнейший террор, требуя прав для бедноты. В 1969 году власть взяли военные, провели аграрную реформу, отменив крепостное право, навели порядок, а потом вернули демократию. В 1995-х годах часто захватывали туристов. Количество охранников и полиции до сих пор поражает воображение. При посадке на туристический автобус проверяют паспорт и снимают несколько секунд на видеокамеру. Вот такое попурри из современного и древнего мира. Натуральное хозяйство, отличный сервис, кухня высшего класса, грязь и вонь, снежные горы, бедность и шик. Побывать колониальным туристом исключительно приятно.
|
Часть 3. Умный в Писко не пойдет.(эту часть написала Ленка)
|
День первый: автобус Лима Хуараз.Выехать из Лимы на автобусе заняло часа полтора, несмотря на абсолютно свободные дороги и вольную интерпретацию ограничений скорости. Около дороги - двухэтажные домишки покрытые облупляющейся краской ядовитых цветов; вокруг - бесчисленные холмики, холмы и пригорки с одноэтажными трущобами. Наверно, фавеллы в Бразилии выглядят примерно так же... В общем, впечатление было довольно тягостное.
Районы бедноты в Лиме Наконец пейзаж сменился - мы выехали из города прямо в туман. С наших мест на втором этаже у лобового стекла не было видно даже дороги.
Туман на дороге в Хуараз Затем были бесконечные поля, на которых сушился разноцветный маис. Желтые, красные и черные початки поражали воображение - примерно минут десять.
Маис сохнет вдоль дороги Потом переключились на сентиментальную американскую комедию на ближайшем телевизоре. Когда мы попали в горы, было уже темно, так что заснеженные вершины, глубокие каньоны и парящие кондоры оптичены не были. День 2 - базовый лагерь Писко.С утра пораньше (часов в восемь) погрузились в автобус и поехали в направлении национального парка вокруг горы Уаскаран. Огромный Уаскаран (6780) произвел огромное впечатление, мы стремились в поход, уже ноги чесались, а ехать было еще часа три.
Уаскаран (центр) и Уандой (слева) И тут наши гиды цинично остановили машину и принялись за завтрак, предложив нам осмотреть достопримечательности. Мы осмотрели - на главной площади нашелся фонтан, на соседней улице - мэрия, где выстроились в очередь за пенсией местные старушки в пышных синих юбках и высоких фетровых шляпах (никакого сходства с дамами из района Куско).
Индейки в городе Еще два часа езды - и мы на регистрации в парке. Серьезная процедура, проверяют паспорта, как на границе. Еще час - и автодорога закончена, мы на высоте 3900. До лагеря всего 4,5 км, общая высота подъема 750 метров. Без рюкзаков должно быть легко...
Сгружаем провизию Пройдя шагов 50, гид останавливается. "Ланч." "Уже?" "Да. На полный желудок медленнее идется." На ланч была шикарная жареная форель с рисом. Мы порадовались, предполагая, что это последняя цивилизованная еда. Ужин был еще за горами.
Перед под'емом
Ленка и ослики После ланча шли действительно медленно. Сказывалась высота - было тяжело дышать, периодически кружилась голова, сдавливало грудь. И так часа четыре.
Вершина Писки
В базовом лагере уже ждали разобранные палатки. "Вот так путешествуют белые люди", - вздыхали мы. Потом выяснилось, что альпинизм с бело-человеческим лицом включает тазик с теплой водой для умывания, "фор о клок" (чай) и гурманский ужин из четырех блюд, при свечах.
Ужин при свечах День 3 и 4. Восхождение.День начался с омлета, овсянки и фруктового салата. Короткие сборы, проверка оборудования и - ланч! Быть белым человеком сил уже нет. Восхождение делится на две части: подход к лагерю на плато, с рюкзаками, и подъем на вершину. Плато находится на высоте 4900, всего на 300 метров выше базы. Казалось, туда можно была прийти с самого начала, без ночевки в лагере. Но, осилив этот подъем, мы не нашли гостеприимных палаток. Вместо стоянки нас ждал длинный и очень крутой спуск, преодолеть который с рюкзаком было очень не просто. Дальше тропинка петляла между огромными бульниками, по которым приходилось прыгать судорожно размахивая альпенштоками.
Высотный лагерь Морена Периодически гид объявлял, что следующий участок надо пройти быстро, ибо возможен камнепад. Мы шли быстро - в течение секунд 30, на большее сил не хватало. "Высота", - вздыхали. "Скорее, мы опаздываем", настаивал гид. И действительно опоздали - фор о клок (чай в четыре) был сдвинут минут на пять. После чая свалились в палатку и заснули. Ужин был не нужен, но любимого повара обижать не хотелось, поэтому с удовольствием вкусили суп и плов. Отползли назад в палатку, даже не дождавшись заката - до начала восхождения оставалось семь часов. Первую побудку проспали, проснулись только со второй попытки, в 1:30 ночи. Выпив мате из листьев коки, отправились в путь при свете фонариков.
Первая ледяная стенка
Остается загадкой, как наши гиды находили путь в темноте. Тропинка все время петляла и исчезала под камнями, а на леднике и вовсе пропадала. Шлось плохо, голова кружилось, дыхания не хватало. Первым сюрпризом стала трещина, в которую пришлось спуститься в темноте. Гид на раз-два привязал закрепил веревку на ледорубе и усвистел вниз, наказав следовать за ним. Мы последовали. Мышцы вспомнили подъем на Казбек трехлетней давности - залезть на ледяную стенку метров 30 высотой получилось довольно легко (а вот дыхание восстановилось с трудом).
Стенка пройдена Следующий сюрприз был неприятным. На восходе мы вдруг обогнали наших партнеров - двух техасских "медведей". В первые пару минут удивлялись - мы таки здоровее. А потом наш гид остановился и объявил, что спускается. Ужас - мы решили, что поход накрылся. Но выяснилось, что к нам поднимается второй гид с техасцем-папой, а техасец-сын спускается. Порадовались.
Восход перед вершиной Ждали лежа на снегу. Промерзли. Мне хотелось последовать за молодым техасцем. Но пошли за гидом, вверх. Последняя стенка (метров 15), и мы на вершине. Вокруг - шеститысячники. Хуяандой, Уаскаран, Альпамайо... Но нам туда не надо.
На вершине Писко, 5760м Возвращались при свете дня, дивились на грандиозные трещины и ледяные пещеры, которым вдохновился бы сам Ганс Христиан, не замеченные в темноте. Вход в пещеры был "завешен" сосульками, к сожалению, недосягаемыми. Все эти трещины и сосульки завораживали.
Трещина на леднике
И еще
Ледник и талое озерцо К раздражению техасца и гида, мы все время останавливались, всматриваясь и фотографируя.
Сосульки Очень красиво. И очень опасно. Тут "сдох" техасец-папа, медленно сползая с горы. Кто, черт побери, сказал, что это простая гора? В лагере заползли в палатку и заснули. Но жестокие гиды потребовали, чтобы мы съели суп и шли вниз, на базу, причем незамедлительно - повар спешил приготовить праздничный ужин.
Отдыхаем после вершины
Горы для белых
Праздничный ужин День 5 - спуск.Отдохнувшие и сытые, спускаясь, прощались с горами. Медленно, смакуя каждый водопад, каждый вид на покоренный Писко на нависший над ним Уаскаран. "Ничего интересного, скучно, всего на 900 метров выше, на Уаскаран не пойдем, нет столько мы не съедим". Смотрели на цветочки. Болтали ногами в горных ручьях. Пили пиво. Покровительственно кивали встречным задыхающимся альпинистам.
Спустились!
И ослики спустились!
Жарко!
Этимология названия Писки
А вокруг-то холодно!
Озеро Лангонуко Остаток дня мы провели, планируя, как потратить 9 дней, забюджетированных на второе восхождение.
|
Часть 4. Кулинарное отступление или Ода О Савиче. |
| О Савиче (Cevice) надо писать поэму. Проза не
отразит той гармонии, тех оттенков и граней, которые выведены
перуанскими кулинарами. Савиче бывает десятки вариаций, каждый
улучшает его по своему вкусу. Можно его подать как холодную или
горячую закуску, можно как основное блюдо. В основе савиче
маринад - сочетающий в
сбалансированной мере пять основных вкусов воспринимающихся языком: кислый сок лайма, острые перуанский перец аджи (похожий на чили но менее огнедышащий) и фиолетовый лучек шалот, сладкие батата и зерна маиса (кукурузы), горькая кинза или петрушка и умами, основного вкуса протеинов - сырая рыба, морепродукты а ла планча, поджаренные на сковородке или курица. Все это посолить. Дальше идут вариации - вместо бататы можно добавить один или более из 200 видов картошки, выведенной инками из дикого корнеплода размером с горошину. Об авторстве вывода картошки Мая или Инками спорят, но для савиче этот спор не так важен. Видов маиса - кукурузы, тоже множество - черный, красный, белый, разноцветный, кроме вкуса он еще и добавляет блюду внешней красоты. Вместо маиса можно использовать бобы - фасоль или чечевицу, которая всегда прекрасно сочетается с морепродуктами. Дальше можно варьировать - к горькому добавить зеленого лука, к сладкому сельдерея, яблока или авокадо, добавить других фруктов. В савиче все гармонично - Сладкая батата и горьковатая киндза тушат огнедышащий перец и едкий лук заполняя новыми оттенками залитою соком филе рыбы. Итак еще раз базовый рецепт:
Авокадо фаршированное винегретом с курицей
Савиче Тирадито - с сырой рыбой
Салат из сердцевины молодой пальмы
Сок каму-каму и савиче из морепродуктов и рыбы
Четыре Савиче и одна Ленка
Морепродукты на сковородке и фаршированный цыпленок по вальдорфски
Печеный осьминог с конфи из лука
Чаудер из креветок
Дорадо запеченная в банановом листе
Пусти Ленку в огород...
Она все и съест.
Чиримоя - Перуанский фрукт, похожий по вкусу на землянику с крыжовником
Торт из чиримои и бизе
Гранадия - Перуанский родственник пассифлоры
Стойки с фруктами в Лиме
Свежий ананас
|
Часть 5. Джунгли Амазонки.
Амазонка под крылом у самолета |
|
Шпага и портрет Франциско Пизарро,
завоевателя Перу. Гонзало Пизарро, брат Франциско Пизарро, завоевателя и Вице-Короля Перу построил флотилию и отправился на ней по Амазонке искать мифический Эль-Дорадо. С берегов поросших зелеными джунглями, на испанские корабли с удивлением смотрели племена длинноволосых коричневых дикарей с косичками, в юбках из пальмовых листьях, вооруженные луками и духовыми трубкам.
Племя дикарей Из-за длинных волос испанцы их и приняли за женщин, увековечив свою ошибку в названии самой длинной в мире реки. Истоки Амазонки находятся в Андах, ее верхняя половина в Перу, а низовья в Бразилии. Ширина дельты Амазонки, у Атлантического океана - 250 км. В сезон дождей, длящийся с октября по май, Амазонка разливается на десятки км, заливая джунгли, так как ее берега в основном плоские. Влажность круглый год почти стопроцентная. По берегам живет множество племен, только в Перу насчитывается не менее 70, не связанных между собой, языков на которых люди из джунглей разговаривают. Один из них - диалект кечуа, воспоминание об инках, чья империя доходила до границ джунглей. Туземцы обидевшись на сравнение с женщинами, на расспросы испанцев прибывших летом, сказали что зимой течение Амазонки в обратную сторону, и вообще Амазонка впадает в Тихий океан. В результате испанской флотилии, проплывшей по всей Амазонке и обнаружившей себя в Атлантике, пришлось отправиться обратно в Испанию. Описания племен джунглей испанцами, мало отличаются от их современного состояния, а так как письменности у них нет, то сколько до этого они так существовали неясно. Дома в деревнях даже на много км от берегов, построены на высоких сваях, которые защищают их жителей от змей и разливов реки в дождливый период. Дома без стен, крыша защищающая от дождя и солнца из пальмовых листьев положена на столбики, между которыми у тех кто побогаче протянута сетка от насекомых, являющихся, конечно настоящими хозяевами джунглей. В домах глиняная печка. Под сваями ходят курицы с цыплятами или утки. Электричества нет. За короткий сухой сезон успевают вырастить один урожай риса или картошки на влажной, оставшейся от опускающейся воды, плодородной земле.
Грязевые берега после разлива Амазонки
Рис посаженый в грязь от разлива Кокосовые пальмы и бананы приносят урожай несколько раз в год. Люди джунглей передвигаются между деревнями на деревянных лодках с мотоциклетными моторами. Одеваются в современный китайский текстиль и вьетнамки или кеды. Когда мы приехали осматривать племя "дикарей", по ходу нашего приближения наш гид приветствовал их громкими криками. Когда мы подоспели, то увидели выходящих из-за банана туземцев, спешно поправляющих юбки из пальмовых листьев, во главе с вождем в короне из перьев попугая.
Духовые трубки позволяют стрелять стрелками в попугаев, а с ядом становятся оружием на войне
Дикари
И еще За бананом, прикрытые листьями лежали стопки в спешке скинутых маек, шорт и юбок.
Одежда за кустами Загар голых детей правда был ровным, без белых полосок. Вождем пожизненно становится победитель соревнований по силе, ловкости и меткости. Знание английского, умение быстро переводить доллары в соли, и впихивание туристам ненужных безделушек еще в список состязаний пока не входят, но вероятно ненадолго. Мы прилетели в город Икитос, центр провинции джунглей с населением в 600 тысяч человек. Город стоит на возвышении, так что не заливаем Амазонкой. Икитос не соединен с остальной страной дорогами, единственные пути сообщения маленький аэропортик принимающий 20 рейсов в день и сама река. Город огромный, из 2-3-х этажных домиков. Все население города передвигается на мото и трициклах, по типу таиландских тук-туктуков и узкоосных, довоенных, корейских автобусах без стекол.
Корейские Автобусы
На мопедах возят все!
Тук-туки - легкое такси на базе мопеда На одном мотоцикле сидит целая семья мама-папа-двое младенцев на руках. Ездят стоя в кузовах грузовиков. Шлемов не носят, полосы на дороге не размечены, весь город адски тарахтит и воняет смесью выхлопов и тухлых продуктов с живописнейших рынков, на которых продают тропические фрукты, банановые листья, использующиеся для печки вместо алюминиевых поддончиков, рыбу, мясо.
Банановые листья используют для жарки, вместо фольги
Обед на рынке
Сигареты крутят на месте
Мачете
Предмет туалета, особенно популярный у дикарей
Сушеная рыба Пайче Все лежит без холодильников и льда, при температуре 35 градусов, Как туземцы не вымирают от поноса не ясно. Там же на рынке соблазняет умопомрачающим запахом мясо жарящееся с рисом луком и помидорами на жаровнях, савиче из пираньи, пайче и дорадо, соки выжимаемые из каму-каму, папаи, ананаса, чичиморадо. Фрукты все очень интересные, вкусы смесь знакомых и новых: сок каму-каму похож на землянику с крыжовником, сок чичаморадо из маиса похож на сливу с клюквой. Перуанцы едят салат настроганный из сердцевины молодой пальмы, похожая на очень нежную капусту. Как известно, новый и старый свет обменялись помидорами и огурцами. Но хотя больше всех помидоров теперь растет в Китае, огурцы а Перу освоили плохо, их растят до размера Хэлоуинной тыквы, и они сухие и горьковатые.
Вобла
Ааа, крокодил! Район прилегающий к рынку - Белен, спускается на сваях к Амазонке. Земля под сваями покрыта метровым слоем отбросов рынка и пластикого мусора, ежегодно смываемого Амазонкой при разливе. Среди мусора расчищена обязательная футбольная площадка, которая есть в каждой деревне, где живет более 21 человека старше 6 лет.
Расписание футбола Над всем этим кружат десятки бутчеров, здоровых птиц, похожих на стервятников.
Бутчеры Рекламных щитов нет, вместо них используются граффити, прямо на стенах домов, призывающие в президенты недавно победившего на выборах социалиста Ольенте, или его проигравшего противника.
Район бедноты Икитоса - Белен
Еще Белен
Пластиковый мусор везде
Разлив Амазонки смывает мусор раз в год,
Футбол, любимая перуанская игра
Еще бутчер Везде по городу разбросаны Интернет кафе с допотопными компьютерами 10-ти летнего возраста с Windows XP, с которых не удалось даже подключить фотоаппарат. Туристам ежеминутно предлагают сувениры из крокодильих зубов, туры к людоедам и прочую лабуду. Мальчик лет восьми делово сторговал нам, запаршивевшим бэкпэкерам 3 футболки, за каждую из которых мы переплатили соответственно разнице между совершеннолетием и им. Ловкость с которой он складывал непонравившиеся нам экземпляры, говорила о годами набитой руке. Остальные бэкпэкеры торчащие в Южной Америке майки стирают на сами, зато месяцами обсуждают откровения шаманов, просветление посредством лабуды или просто затейливо имитируют брачные танцы бутчеров. Переночевав в Икитосе, мы отправились в джунгли вооружившись пирогой, репеллентом и гидом, говорящем на английском, испанском и еще на трех языках местных племен.
Амазонка
Амазонка
Кокосовая пальма
Попугай надеется на кокос
Черепахи ловят бабочки
Черепахи ловят бабочки
200-кг пайче
Кайманчик
Вкусный кокос! На острове обезьян, нас предупредили беречь очки, и не зря - на Ленку немедленно запрыгнула шерстяная (это порода) обезьяна и стала пытаться выковырять из карманов рюкзачка флакон с кремом и игрушку.
Паук (вроде не ядовитый)
Сумасшедший Пепе ворует очки и игрушки
Ленивец Обезьян надоевших людям на острове лечат и приручают к дикой природе. Они быстро понимают, что на беспалого перуанского ленивца обращать внимания не стоит, от трехметровых боа констрикторов из семейства анаконд стоит держаться подальше, а вот домик егерей таинственно хранит бананы и чипсы, так что достоин ежечасных приступов всей стаей. Меня больше всех умилил тукан с огромным клювом, с комфортом усаживающийся на плечо и клюющий - с его-то клювом, рис с ладони.
Тукан Но Ленка при виде птиц издавала визг пугающий анаконд, а наоборот от них самих и экспрессивных зубастых обезьян млела.
Анаконда
Хищная черепаха мамата - она залегает на дно реки, и когда над ней проплывает рыбка, быстро открывает рот, вытягивает шею и быстро засасывает воду с добычей.
Лена обезьянам понравилась Ночью мы с фонариками поплыли на пироге в джунгли.
Каноэ Ленка против течения почему-то грести отказывалась, гид хоть и был дитя джунглей пыхтел как муравьед, а я наслаждался заслуженным отдыхом после недавнего тяжелого восхождения в горы.
Тяжелая гребля
Ленка тоже чуть-чуть погребла Ночь в джунглях однозначно принадлежала лягушкам. Головастики в болоте бы почти как под Москвой. Зато взрослые жабы были размером с курицу, а общий звуковой фон напоминал коровник - это квакали булфроги.
Бабочка
Древесная лягушка Кроме них были пара игуан, опоссум, бутчеры. Ленка полезла купаться в озеро, вытекающие из болотца невзирая на мои озабоченные вопросы про кайманов и пираний. Гид объяснил, что они здесь мелкие и людей практически не атакуют.
Купание с кайманами И действительно, следующий пунк программы - ловля кайманов занял часа два, прежде чем мы отчаялись окончательно, увидев как два страшных красных глаза в осоке у берега, вместо того чтобы нырнуть, неожиданно взмыли вверх и оказавшись ночными птицами.
Продираемся по джунглям - мачете в действии
Сапог оказался дырявым Но конечно больше всего мы отравили жизнь комарам, изведя на них за 2 дня большой пузырек репеллента, с менее чем частичным успехом, долечивая укусы средством от ожогов. А ведь израильский репеллент фирмы Сано прошел проверку боем в Карелии и на Камчатке! От комаров на ночь мы спрятались в москитной сетке, позорно сбежав под нее даже от ужина и долго подозрительно вертели головами хлопая себя по всем частям тела. От синяков и укусов приходили в себя еще дня два.
Москитная сетка Ну и последним пунктом программы была ловля пираний. Я их представлял большими и грозными рыбами, но они оказались размером с плотвичку.
Ловись рыбка большая и маленькая .
Пиранья поймалась
Зубастая |
Коментарии |
|
|
